Il Gruppo Ermenegildo Zegna ha chiuso il 2022 in positivo, vedendo “un inizio 2023 incoraggiante e molto entusiasmante”, a un livello che è stato addirittura “ben al di sopra delle nostre aspettative”, ha dichiarato giovedì il presidente e amministratore delegato Gildo Zegna, commentando la performance del gruppo lo scorso anno.
Il gruppo sta registrando “una solida crescita a doppia cifra nel retail sia per Zegna che per Thom Browne ”, ha proseguito il dirigente durante una call con gli analisti, esprimendo ottimismo per la riapertura della Greater China e per la forte risposta dei clienti europei e americani che stanno guidare la crescita. Il su misura di Zegna registra una crescita a doppia cifra rispetto al 2019, che già “è stato un anno top”, ha osservato.
Le prospettive hanno portato Zegna a fissare una data per raggiungere i 2 miliardi di euro di vendite – la fine dell’anno fiscale 2025 – un obiettivo espresso per la prima volta durante il Capital Markets Day del gruppo lo scorso maggio. L’anno 2023 sosterrà “comodamente” la traiettoria di crescita dell’azienda, ha affermato, prevedendo anche un margine di profitto operativo del 15% entro la fine del 2025.
Queste proiezioni escludono il business della moda di Tom Ford e impediscono un’ulteriore escalation della guerra in Ucraina, un significativo deterioramento dei mercati macroeconomici o finanziari e ulteriori interruzioni legate alla pandemia di COVID-19. Gli analisti sono rimasti interrogati sul futuro del business della moda di Tom Ford, poiché Zegna ha affermato che sarebbe stato in grado di condividere maggiori dettagli sui piani molto probabilmente nel secondo trimestre di quest’anno.
Come riportato a novembre, The Estée Lauder Cos. sta acquisendo il marchio Tom Ford in una transazione che valuta il marchio a 2,8 miliardi di dollari. Nell’ambito dell’accordo, il Gruppo Zegna sta stipulando un accordo di licenza a lungo termine per lo sviluppo delle categorie di moda Tom Ford. Zegna possiede la licenza per l’abbigliamento maschile Tom Ford dal 2006 circa.
Nei 12 mesi chiusi al 31 dicembre, l’utile di gruppo è stato pari a 65,3 milioni di euro rispetto a una perdita di 127,7 milioni di euro nel 2021, ma ciò è stato attribuito principalmente ai costi sostenuti quell’anno in relazione all’aggregazione aziendale con Investindustrial Acquisition Corp. , completato nel dicembre 2021 e l’IPO alla Borsa di New York quel mese. L’utile del 2022 risente inoltre di maggiori oneri finanziari netti e maggiori imposte.
Lo scorso anno, l’utile operativo rettificato è aumentato del 6% a 157,7 milioni di euro rispetto ai 149,1 milioni di euro del 2021, in linea con la guidance di “moderato miglioramento” comunicata dal gruppo il 25 gennaio. I ricavi del gruppo sono stati pari a 1,49 miliardi di euro, in aumento del 15,5% rispetto con 1,29 miliardi di euro nel 2021. Escludendo la regione della Grande Cina, le vendite sono aumentate del 42% rispetto al 2021.
I ricavi del segmento Zegna sono aumentati del 14% a 1,17 miliardi di euro rispetto a 1,03 miliardi di euro. Le vendite del segmento Thom Browne sono aumentate del 25% a 330,9 milioni di euro rispetto ai 264 milioni di euro. L’utile operativo rettificato per il segmento Zegna è aumentato del 7% a 141,5 milioni di euro e del 26% a 48,1 milioni di euro per Thom Browne.
Zegna ha riconosciuto “che le attuali incertezze finanziarie e un ambiente globale in continua evoluzione hanno il potenziale per influenzare gli atteggiamenti dei consumatori e i modelli di acquisto”. calzature e abbigliamento. Ha rivelato che l’azienda ha in programma 300 nuove assunzioni a medio termine e ha avviato la scuola di formazione Accademia dei Mestieri.
Il dirigente ha propagandato il successo del rebranding delle collezioni Zegna, l’accelerazione delle strategie di clientelaling, rinominando l’app consumer Zegna X, che sarà presentata tra pochi giorni con questo nuovo moniker, e che ha già generato il 35 per cento dei ricavi retail nel 2022 Ha citato nuove collaborazioni come quella con il brand di Los Angeles The Elder Statesman, che aiutano ad amplificare il messaggio del brand.
Il CEO di Thom Browne, Rodrigo Bazan, ha parlato dell’espansione al dettaglio del marchio, con l’aggiunta di 11 negozi a gestione diretta, che ora sono 63 in totale. Ha affermato che Thom Browne capitalizzerà ulteriormente la sua rete diretta al consumatore con la piena integrazione del sudcoreano mercato durante la seconda metà del 2023 ed “è ben posizionato per capitalizzare appieno la regione della Grande Cina” che riaprirà quest’anno.
Il mercato giapponese in particolare ha registrato ottime performance lo scorso anno e rappresenta una solida base per accelerare la crescita nel 2023 per il marchio, ha osservato Bazan. Thom Browne festeggerà 20 anni di attività “con festeggiamenti in tutto il mondo” a partire da dicembre.
Nel 2023 sono previsti maggiori investimenti per espandere l’impronta retail di Thom Browne e Tagliabue ha affermato che “ora ci sono opportunità per espandere il perimetro retail di Zegna dopo la razionalizzazione avvenuta lo scorso anno. Ora vediamo un’espansione in Nord America, Europa e Cina e una crescita tattica”.
Gli investimenti saranno diretti anche nella catena di fornitura, per continuare ad espandere la capacità interna del gruppo in alcune linee di prodotto e per guidare ulteriormente l’IT nella digitalizzazione, ha affermato. “La maglieria è una porta d’ingresso molto importante per il marchio Zegna, così come le sovracamicie, che sono un punto di attrazione per i nuovi clienti”, ha affermato. L’azienda si sta inoltre espandendo in mercati quali l’Arabia Saudita, l’Asia centrale, il sud-est asiatico e l’India.
Al 31 dicembre, l’eccedenza di cassa del gruppo ammontava a 122,2 milioni di euro, in calo del 16% rispetto ai 144,8 milioni di euro di fine dicembre 2021. La diminuzione è stata attribuita principalmente al pagamento di dividendi per 26 milioni di euro; 73,3 milioni di euro di investimenti, prevalentemente sulla rete dei negozi; 41,3 milioni di euro di aumento del capitale circolante commerciale e circa 33 milioni di euro di transazioni immobiliari non ricorrenti.
Zegna ha anche sottolineato le iniziative di sostenibilità del gruppo, sottoponendo i suoi obiettivi net-zero all’iniziativa Science-Based Target (SBTi), lanciando la collezione Oasi Cashmere, con l’impegno che tutto il cashmere utilizzato nella collezione sarà completamente tracciabile entro il 2024, e abbracciando il Consorzio Re.Crea per la gestione dei prodotti a fine vita, in partnership con Camera Nazionale della Moda Italiana e altri marchi del lusso italiano.
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